五仁月饼至今仍是月饼界的传说

谷歌2020 · 发表于 2019-9-16 09:23:01

五仁月饼至今仍是月饼界的传说。

有人恨之入骨，有人爱之如狂。

讨厌它的人，主要有以下观点：

第一，五仁月饼极为坚韧、特别头铁，硬度堪比诺基亚。

扔到桌子上，桌子都会喊疼，拎一块五仁月饼甚至都可以当板砖行凶。

第二，五仁月饼内涵极为丰富。

里边那些不知道大你几岁的果仁，簇拥着意义不明的“红绿丝”。

一口下去，让你终身难忘，欲仙欲死。

可吊诡的是，虽然近些年网上舆论一直在打压五仁月饼——

可是五仁月饼的销量并没有下滑。

在网上，依然有着“沉默的一群人”，明明对五仁有好感，却害怕被喷而选择沉默。

只有少数人站了出来。

为什么不同人对于五仁月饼的看法如此撕裂？

经过我的调查，我发现了一个惊人的事实：

我们所讨厌的五仁月饼，并不是真正的五仁月饼！

月饼界曾经的老大

曾经，五仁月饼是月饼界当之无愧的老大。

“月饼”一词最早起源于宋代，苏轼曾赋诗曰：“小饼嚼如月，中有饴与酥”。

宋代的月饼主要以桃仁、杏仁、松子仁、南瓜籽、芝麻、橘皮为原材料。

饮食清淡的他们还要求月饼要甘而不腻、清淡寡油。

这是五仁月饼最初的雏形。

月饼发展到了明清，五仁月饼依然是主流。

《红楼梦》第七十六回写道，只有一家之长的贾母才能吃“内造瓜仁油松瓤月饼”。

所谓“内造”是指大内御膳房做的点心，“瓜仁油松瓤月饼”就是五仁月饼的一种：

由松仁、核桃仁、瓜子仁等果仁混合冰糖和猪油做成的糕饼。

先不论好不好吃，至少身份上是极其尊贵的。

步入民国时期，五仁月饼的地位依旧无可撼动。

《20世纪上海文史资料文库》就记载了民国时上海某粤菜馆的五仁月饼。

首先选用来自天南海北的上等新鲜好料：

浙江北山的杏仁、广东西山的橄榄仁、海南岛的椰丝、青岛的生油。

然后现做、现烤、现卖，非常受上海本地人欢迎。

对于前人来说，月饼=五仁月饼。

五仁月饼用料复杂，可发挥空间很大：一块大户人家的五仁月饼，并不比鲍参翅肚便宜。

我不知道你有没有注意到：以上的五仁月饼，均是手工制作的。

等到月饼机械化、量产化时，问题就出现了。

被商人扼杀的五仁月饼

厌恶五仁月饼的人一定会提到：五仁月饼里有一样难吃至极的东西：

那就是臭名昭著的“红绿丝”。

（单就这个，就能劝退大部分人）

问题是：以前的五仁月饼，红绿丝根本不难吃！

张爱玲小说《金锁记》中曾经提到：

民国时期的红绿丝，是用青梅做绿丝、用红玫瑰做红丝。

那时候的红绿丝，就已经广泛作为糕点的配料存在了。

可为什么如今的红绿丝那么难吃？

因为那是假的红绿丝！

商人们为了节省成本，使用了外观上与其相近的萝卜、橘子皮来模仿。

可青梅与红玫瑰的味道，是萝卜橘子皮能模仿的吗？？

（万恶之源中源）

商家的偷梁换柱还在继续：

1939年昆明“冠生园”成立后，去除了原材料中的橄榄仁、花生仁。

并将柑橘蜜饯替换为成本更低的冬瓜蜜饯。

此举引发了商家们的纷纷效仿。

甚至到最后，连国家都看不下去了。

根据2015年颁布的新版月饼生产标准规定:

广式五仁月饼的“五仁”应当是核桃仁、杏仁、橄榄仁、瓜子仁和芝麻仁。

这意味着符合出厂标准的五仁月饼必须用这五种原材料。

毕竟相对于过去传统的五仁月饼，工厂生产的月饼在材料上不断简化，已经到了连国家都不能容忍的地步了。

要做出好吃的五仁月饼，必须费时费力，但大规模生产需要向成本妥协。

无论是原材料成本还是加工成本，都必须做出让步。

五仁月饼没有以前那么好吃，是大势所趋。

大规模机械化、标准化生产月饼，这是时代之幸，却是五仁之不幸。

（遥想当年，何其辉煌）

五仁月饼：“我太难了”

除了“红绿丝”，五仁月饼还有一个饱受诟病的缺点：

那就是吃起来一股椒盐味，又咸又冲。

为什么会有这种味道？

因为新鲜果仁实在太容易腐坏变质了，用椒盐的味道，就能掩盖腐坏的果仁味道。

不仅如此，为了延缓果仁的腐坏速度，商家还要牺牲五仁月饼的口感。

研究显示，五仁月饼是所有广式月饼中水分最少，也是馅最紧实的。

反映在口感上，就是“吃起来干、塞牙、不好咽”。

这是因为工厂为了延长果仁馅料的保质期，并且不让果仁散开，必须尽可能降低馅料湿度。

五仁月饼被偷工减料不说，还容易变质腐坏。

本来100分的水平，送到人们口中时，只有60分的水平…

如果五仁月饼能说话，它肯定会说：“我太难了！”

今年的“月饼口味大调查中”，莲蓉蛋黄成为了“最受欢迎月饼”。

并且一举登上了微博热搜。

明明是五仁月饼先来的，历史也好，味道也好，还是征服中国人的味蕾也好…

在月饼生产高度机械化、专业化的今天，五仁月饼的衰落，似乎是一件无可挽回的事情。

可是我觉得，五仁月饼至少不该遭到我们这么多的误会，不至于。

毕竟也有很多人喜欢吃五仁月饼，不是吗？